Народные русские названия грецкого ореха – волошский орех, царский орех, греческий орех.

Грецкий орех – экзот, о возможности выращивания которого большинство и не задумывается. Но всегда находятся мичуринцы, которые думают: «А почему бы не попробовать?». Пробуют, и у них получается. На Урале уже есть опыт выращивания грецкого ореха, и он положительный. Надеяться на хороший результат позволяет и то, что выведены новые, более зимостойкие сорта, приспособленные к Подмосковью. На Урале, конечно, более суровые условия, но зимы в последние годы относительно мягкие.

Вот и я решила посадить эту культуру. И не только. У меня в этом году будет целый детский сад теплолюбивых культур: миндаль обыкновенный, персик, нектарины, абрикосы, айва обыкновенная, инжир, кизил и алыча.

Перед посадкой я решила изучить подробно их биологические особенности, требования к почве, микроклимату. Выращивать решила по ОЖЗ – соблюдая принципы органически живого земледелия, которые позволяют повысить плодородие почвы, создать необходимые условия для роста и развития, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

А начинать надо, конечно, с изучения биологических особенностей и с выбора сорта. Характеристику самых зимостойких сортов вы можете посмотреть по этой ссылке: http://народные-проекты.рф/category

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Деревья листопадные, высокие, южные сорта до 20-30 м, зимостойкие сорта 2-4 м высотой, с прямыми ветвями и декоративной кроной. Грецкий орех не нуждается в опылителях, так как является самоплодным и ветроопыляемым. Но при посадке 1-2 деревьев ореха на расстоянии 3-4 м урожайность повышается. Цветет дерево в конце апреля – начале мая, цветы раздельнополые: мужские сережки из 100-150 цветков (примерно 5 см), женские – кистями по 4-15 штук.  Сначала цветут мужские цветы. Длительность цветения около 15 суток. Отличительной чертой является наличие второй волны цветения, которая длится до самой осени. Женские цветки образуются на верхушке или на боковых ветвях. Плоды созревают в сентябре-октябре. Они находятся внутри зеленоватой кожуры, которая при созревании высыхает и лопается на 2 части, отделяется орех, внутри которого находится съедобное ядро. У разных сортов вес ореха с твердой скорлупой составляет 5-17 гр., съедобное ядро составляет 40-58 % от его веса.

Дерево является мощным фильтром, очищающим воздух. Корневые выделения не позволяют расти рядом другим культурам.

СУЕВЕРИЯ И ПРЕДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ

Иногда говорят, что грецкий орех во дворе рядом с жилищем не к добру. Возникло такое суеверие из-за того, что мощная корневая система растения, «подкапываясь» под постройки и глубоко проникая в почву, может повредить фундамент, а огромные ветки в сильный ветер могут проломить кровлю из черепицы или шифера. Считалось, что на дереве гнездятся злые духи, стоит заснуть под кроной – и может разболеться голова, а если съесть старый орех, можно отравиться. В основе такого поверья есть рациональное зерно. Листья ореха выделяют фитонциды, которые в малых дозах очень полезны для человека, но если долго находиться под деревом, может развиться головная боль и нарушение сна.

Есть потемневшие плоды нельзя, это может вызвать отравление, так как в них накапливается ядовитое вещество. А еще по соседству с этим деревом не выживает почти ни одна культура. Корни его могут простираться на 10 метров от ствола, они выделяют природный гербицид юглон. Это же вещество содержится в листьях и кожуре плодов.

А вот на востоке, наоборот, посадить во дворе грецкий орех, это на долгую жизнь, грецкий орех живет до 400 лет и обеспечивает орехами несколько поколений. При постройке нового дома в первую очередь сажают во дворе орех. Там деревья достигают высоты 30 м, а диаметр кроны – до 20 м. Прекрасное дерево, защищающее от зноя своей мощной кроной.

Экстрасенсы считают, что дерево очень сильно поддерживает энергетику человека, если прислониться к его стволу, становится легче на душе. А еще считается, что грецкий орех забирает агрессивную энергию злых людей.

В Европе в некоторых странах по давней традиции молодожены сажают грецкий орех, считается, что после такого обряда у молодой семьи быстрее родится первенец.

Грецкий орех символизирует собой финансовое благополучие, и есть поверье, что растущее недалеко от дома дерево оградит семейство от финансовых проблем. А еще отгонит мух и комаров!

Итак, вы решили посадить грецкий орех. С чего начать? Сорт мы уже выбрали, следующий этап – выбор места, а затем подготовка почвы и посадочной ямы.

КАЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Оптимальный возраст саженцев 2 года. Корни саженцев первого сорта всех пород плодовых культур должны иметь не менее трех основных разветвлений (без повреждений), длиной 35 см и больше. Стволы должны быть ровными, здоровыми, неповрежденными морозами, ожогами, грызунами и иметь каллюсные наплывы на месте вырезки побегов утолщения и шипов (если это привитый саженец).

Кроны должны быть правильно сформированы: при ярусной системе крона саженца, кроме проводника, должна иметь 3-5 сильных побегов.

У саженцев второго сорта корни должны быть не короче 30 см. Допускаются саженцы с незначительным искривлением ствола и меньшим количеством основных ветвей и длиной их на 10 см короче, чем у 1-го сорта.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

При выборе места для грецкого ореха в вашем саду вы должны учесть следующие факторы:

1. Расстояние до ближайших деревьев должно быть не менее 5 метров, рядом с любыми орехами из-за корневых выделений не будут расти плодово-ягодные и овощные культуры. Лучше всего его высаживать в декоративной части вашего участка. Алыча, липы, клены, некоторые лекарственные травы, малина и чеснок не так остро реагируют на юглон.

2. Место должно быть хорошо освещенное и защищенное от северных и северо-восточных ветров. Хорошо сажать возле стен построек с южной и юго-западной стороны, но слишком близко к строениям тоже нельзя, так как мощные корни ореха со временем будут повреждать фундамент, а множество листьев, опадающих осенью, приводят к повреждению крыши.

3. Если у вас высокие сорта, лучше посадить с северной стороны сада, чтобы дерево не затеняло весь ваш сад. Для маленьких садов, конечно, нужно выбрать низкорослые сорта и регулировать их рост путем своевременной обрезки.

4. Если рельеф неровный, для теплолюбивых культур оптимальны южные склоны.

5. Если на участке близко расположены грунтовые воды (ближе 2 м), то высаживать нужно на холмики высотой до 1 м и диаметром 2-3 м, выложив на дно ямы какое-либо ограничение (шифер, железо, камни), чтобы корневая система не росла вглубь.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Грецкий орех не любит тяжелосуглинистых почв, почва должна быть легкосуглинистой или супесчаной. Как определить физические свойства почвы, вы можете узнать по ссылке https://www.bashinkom.ru/ojz/vyrashchivanie-kultur.

Для успешного выращивания любой культуры, в том числе и грецкого ореха, необходимы плодородные почвы. На хорошей почве мы получим растения с сильны иммунитетом и устойчивые к неблагоприятным условиям. Идеальная почва для растений – плодородные легкие суглинки, рыхлые, воздушные, со здоровой и полезной микрофлорой. Реакция почвы должна быть нейтральная, или слабощелочная, поэтому вносим Раскислитель Известь-Гуми – 0,3-0,6 кг/м² (доза в зависимости от кислотности вашей почвы), с последующей перекопкой. Это биоудобрение усилено с помощью Гуми и доставляет в почву не только кальций, но и магний, а также бор и другие микроэлементы.

Вертикальные корни проникают на глубину 2-4 м. Основная масса горизонтальных корней деревьев располагается на глубине 15-60 см и условно по диаметру кроны. На самом деле корни уходят даже за пределы кроны и важно плодородие почвы повышать и на междурядьях. Для повышения плодородия почвы при перекопке вносим 50-100 г Хозяина-Батюшки и 0,1-0,5 л 33 Богатырей на 1 м². Эти биопрепараты обогащают почву гуминовыми веществами и полезными микроорганизмами, являющимися основой гумуса, отвечающего за плодородие почвы, а также органикой, служащей питательной средой для почвенных микроорганизмов.

ПОДГОТОВКА И ЗАПРАВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ ДЛЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

В первые годы корни молодого дерева располагаются в пределах ямы, и чем лучше яма заправлена удобрениями, тем быстрее идет рост корней. Опыты, проведенные в Научно-исследовательском институте им. Мичурина показали, что при посадке в посадочные ямы шириной 150 см и глубиной 50 см яблони за 6 лет дали прирост вдвое больше, чем в ямах 35х35 см.

Посадочные ямы готовят заранее, при весенней посадке – осенью, при осенней – хотя бы за 2 недели, чтобы почва успела осесть, а внесенные удобрения вошли в почвенный состав – почвенно-поглощающий комплекс (ППК), или, как в народе говорят, почва начинает «работать».

Обычно мы копаем квадратные ямы, но лучше, если ямы будут цилиндрической формы, с отвесными стенками.

На глубоких, плодородных, рыхлых почвах при предварительной глубокой вскопке глубокие ямы можно не делать, копая лунки по размеру корней. Выкапываем лунку такой глубины, чтобы корни саженца разместились в ней свободно, и перемешиваем 0,7 кг Гуми-Оми Плодовые с частью выбранного грунта. Тем самым обеспечивается локальное питание – растениям не нужно тратить силы на поиски питательных веществ по всему объему почвы. Но такая посадка может привести к тому, что корневая система будет поверхностная и первый же сильный ветер вывернет дерево с корнем.

В большинстве зон плодородный слой составляет не более 20-30 см, и требуется вскопать яму глубиной и шириной 50-60 см. Если почвы малоплодородные, каменистые, копают ямы до 1-1,5 м в ширину и до 70 см в глубину. Ямы, заправленные удобрениями с улучшенными физическими свойствами позволяют саженцу быстрее прижиться и обеспечивают лучший прирост в первые годы.

Для определения размеров ям удобно пользоваться сажальной доской, которая должна быть у каждого садовода. Это доска длиной 1,5–2,5 м и шириной 12–15 см. На доске должны быть выемки: строго посередине – туда обычно вставляют колышек в середине ямы и по краям – несколько выемок на расстоянии 30, 40, 50 см (для определения ширины ямы). 

При выкопке верхний, плодородный слой почвы складывают на одну сторону, нижний – на другую. Верхний слой смешивают с органическими и минеральными удобрениями и песком: примерно 20 кг перегноя, 200 грамм суперфосфата, мочевины и 100 грамм сернокислого калия на каждую выкопанную ямку. Вместо минеральных удобрений лучше применить органоминеральное удобрение Гуми-Оми Плодовые – 1 кг на небольшую ямку и 2 кг – на большую яму. Это порошково-гранулированное удобрение с необходимыми для питания плодовых деревьев и кустарников макро- и микроэлементами и эликсиром плодородия Гуми повышает урожайность, плодородие, улучшает структуру почвы и улучшает качество продукции. В отличие от минеральных удобрений оно не дает ожога корневой системы.

Для улучшения физических свойств почвы можно добавить низинный, хорошо проветренный торф. Если почвы тяжелосуглинистые, полезно внести разрыхлитель ПухоВита (3-5 л на саженец). Разрыхлитель равномерно перемешивается с грунтом для засыпания посадочной ямы. ПухоВита состоит из природного пористого минерала, пропитанного эликсиром плодородия Гуми и полезными бактериями. Обладает пролонгированным оздоравливающим действием на почву.

На дно посадочной ямы желательно положить дренаж (щебенку, битые кирпичи, уголь, песок, керамзит).  

Ну а следующим этапом будет правильная подготовка и посадка саженца.

Мингажева А.М., к.б.н.